Cykelordbogen

Motor placeret ved pedalerne, midt i cyklen.

Fordi centermotoren trækker gennem cyklens egne gear, kan den arbejde i sit bedste omdrejningsområde uanset om du kører op ad bakke eller på flad vej. Vægten sidder lavt og midt i cyklen, hvilket giver klart den bedste balance. Det er den dyreste løsning, men på alt over ca. 15.000 kr bør du forvente den.

NavmotorMoment (Nm)Se det i praksis →

Motor bygget ind i for- eller baghjulets nav.

Billigere at producere og næsten lydløs, men den trækker uden om gearene og bliver derfor presset på stigninger. Sidder den bagi, kan det desuden gøre baghjulsskift til en ærgerlig affære. Fint til flad bykørsel og korte afstande — mindre godt hvis din tur byder på rigtige bakker.

Centermotor

Motorens trækkraft, målt i newtonmeter — det du mærker som skub.

40-50 Nm er rigeligt til flad pendling. 65-85 Nm mærkes tydeligt i bakker og er det du vil have, hvis du kører med barnestol, last eller bor et kuperet sted. Højere moment betyder ikke højere fart — topfarten er lovbestemt — men at cyklen kommer lettere op i fart.

Centermotor25 km/t-grænsen

Batteriets samlede energi — det tal der afgør rækkevidden.

Wh = volt gange amperetimer, og det er langt mere sigende end amperetimer alene. Cirka 400 Wh rækker til en typisk pendlerhverdag, 500-625 Wh giver luft til længere ture eller sjældnere opladning. Regn med at kulde, modvind, bakker og høj støtte kan barbere en tredjedel af den rækkevidde producenten lover.

RækkeviddeStøtteniveauSe det i praksis →

Hvor langt du kan køre på én opladning — altid et skøn, aldrig et løfte.

Producenternes tal er målt under gunstige forhold: mild temperatur, let rytter, laveste støtteniveau, flad rute. I dansk vintervejr med modvind og fuld støtte kan du roligt trække 30-40 procent fra. Kør du 15 km hver vej til arbejde, er et batteri der officielt lover 80 km, et fornuftigt sted at lande.

Wattimer (Wh)Støtteniveau

Hvor kraftigt motoren hjælper — typisk Eco, Tour, Sport og Turbo.

Niveauet afgør både hvor let det føles, og hvor hurtigt batteriet tømmes. Mange kører permanent i højeste niveau og undrer sig så over rækkevidden. Vænner du dig til at ligge i Eco eller Tour på flad vej og kun skrue op i bakkerne, får du let 50 procent længere ud af den samme opladning.

RækkeviddeWattimer (Wh)

Lovkravet om at motorstøtten skal stoppe ved 25 km/t.

Alle almindelige elcykler i Danmark holder op med at hjælpe ved 25 km/t — du må gerne køre hurtigere, du skal bare trampe det ind selv. Derfor giver en kraftigere motor ikke højere topfart, kun hurtigere acceleration og mere hjælp op ad bakke. Speed pedelecs går til 45 km/t, men kræver knallertforsikring, hjelm og nummerplade.

Moment (Nm)

Antal fulde op- og afladninger før batteriet mister kapacitet.

Et godt litium-batteri holder typisk 500-1.000 fulde cyklusser, før det er nede omkring 70-80 procent af sin oprindelige kapacitet. Det svarer for de fleste til fem år eller mere. Du forlænger levetiden mærkbart ved at undgå at lade helt op til 100 procent hver gang og ved at opbevare batteriet frostfrit om vinteren.

Se det i praksis →

Gear indbygget i baghjulets nav, lukket for vejr og snavs.

Du kan skifte gear mens du holder stille ved rødt lys, og der er stort set ingen vedligeholdelse. Til gengæld er spændet mellem letteste og hårdeste gear typisk mindre end på udvendige gear, og systemet vejer lidt mere. Til bykørsel er det næsten altid det rigtige valg.

Remtræk vs. kædetrækUdvendigt gearSe det i praksis →

Klassisk kassette og bagskifter med kæden løbende udenpå.

Giver flest gear, det bredeste spænd og den bedste effektivitet — derfor sidder det på stort set alle racere og mountainbikes. Prisen er, at kæde og tandhjul står åbent i vejret og skal rengøres og smøres for at holde. Du kan heller ikke skifte gear, mens cyklen holder stille.

Navgear

Kulfiberrem i stedet for kæde — rent, lydløst og næsten vedligeholdelsesfrit.

En rem skal hverken smøres eller renses, den smitter ikke af på bukserne, og den holder ofte dobbelt så længe som en kæde. Til gengæld koster den mere fra start, kræver navgear, og kan kun skiftes hos en cykelhandler. Kører du hver dag året rundt, tjener den sig typisk ind — både i penge og i ærgrelser.

Navgear

Bremser hvor et lukket oliesystem presser klodser mod en skive på hjulet.

De bremser markant hårdere med mindre kraft i fingrene, og de virker lige godt i regn og på nedkørsler. På en elcykel er de reelt et krav: cyklen vejer let 25 kg, og fælgbremser har svært ved at følge med. Skal serviceres sjældent, men når det skal, er det værkstedsarbejde.

Mekaniske skivebremser

Skivebremser trukket af en almindelig wire i stedet for olie.

Billigere og nemmere at justere selv, men de kræver hårdere tag i håndtaget og bliver sløve, når wiren strækker sig eller samler snavs. På en tung elcykel trækker de tydeligt ned sammenlignet med den hydrauliske løsning. Til en let citybike til under 6.000 kr er de fuldt brugbare.

Hydrauliske skivebremser

Bremsen der aktiveres ved at træde baglæns.

Velkendt for alle der har lært at cykle i Danmark, og fuldstændig vedligeholdelsesfri. Ulempen er, at du ikke kan sætte pedalen i startposition uden at bremse, og at bremsekraften er begrænset. På tunge elcykler og ladcykler bør den kun være et supplement til rigtige håndbremser.

Lukket navbremse, typisk Shimano, der sidder beskyttet inde i hjulnavet.

Fordi mekanikken er lukket inde, påvirkes den hverken af regn, salt eller snavs, og den slider næsten ikke. Prisen er bremsekraften: en rullebremse har mærkbart mindre bid end en skivebremse, og den kan blive varm og fade på en lang nedkørsel. Fornuftig på en bycykel i fladt terræn — utilstrækkelig hvis du kører med tungt læs eller i kuperet terræn.

Hydrauliske skivebremserFodbremse

Bremseklodser der klemmer om fælgens side.

Den letteste og billigste løsning, og klodserne kan skiftes med få kroner og en unbrakonøgle. Til gengæld falder bremsekraften mærkbart i vådt føre, og fælgen slides med tiden, så den til sidst skal skiftes. Ses stadig på billige bycykler og på lette racercykler, men er stort set forsvundet fra elcykler, hvor vægten kræver mere.

Hydrauliske skivebremserMekaniske skivebremserRullebremse

Forskellen mellem letteste og tungeste gear, angivet i procent.

Vigtigere end antallet af gear. Et bredt spænd betyder at du både kan komme op ad en stejl bakke og træde med på en nedkørsel; et smalt spænd giver tættere trin, men løber tør i begge ender. Et 7-gears navgear ligger typisk på 250-300 %, mens en moderne 1×12-kassette rammer 500 % og derover.

KassetteNavgearUdvendigt gear

Pakken af tandhjul på baghjulet.

Skrives som mindste-største tandantal, fx 11-51T. Det store tandhjul afgør hvor let du kommer op ad bakke, det lille hvor hurtigt du kan træde med på flad vej. En 1×12-opsætning med bred kassette har afløst det gamle to- eller tre-klingede forreste gear, fordi den giver samme spænd med færre dele der kan gå galt.

GearspændUdvendigt gear

Stel uden højt overrør, så du kan træde ind i cyklen frem for over den.

Kaldes også damestel eller wave-stel, men har intet med køn at gøre — det handler om, hvor let du kommer af og på. Det betyder mest for folk med stive hofter eller dårlig ryg, og for alle der kører med barnestol bagpå. Et gennemgående overrør er til gengæld en anelse stivere at køre på.

Se det i praksis →

Stellets længde målt i centimeter eller som S/M/L — afgør om cyklen passer.

En cykel i forkert størrelse kan ikke justeres på plads med sadelpinden alene; du ender med ondt i nakke, håndled eller knæ. Din skridthøjde er et bedre udgangspunkt end din højde, fordi benlængde varierer meget mellem folk af samme højde. Ligger du mellem to størrelser, så vælg den mindste til bykørsel og den største til lange ture.

Se det i praksis →

Stellets vinkler og længder — det der bestemmer din siddestilling.

En oprejst geometri giver overblik i trafikken og er rar på korte ture, men fanger mere vind. En længere og lavere geometri er hurtigere og mere behagelig over lange afstande, men presser nakke og håndled i bytrafik. Det er her forskellen mellem en citybike og en racer for alvor sidder — ikke i antallet af gear.

Stelstørrelse

Forgaffel med fjedring der optager stød fra vejen.

Giver klar gevinst på grus, brosten og dårlig asfalt. På flad, jævn vej koster den derimod både vægt og en smule kraft, fordi den bevæger sig hver gang du træder til. De billigste gafler under et par tusind kroner gør ofte mere skade end gavn — en bredere dæk ved lavere tryk hjælper mere.

Dæktryk

Lufttrykket i dækkene, målt i bar eller PSI.

Det billigste og mest oversete håndtag på hele cyklen. For lavt tryk gør cyklen tung at træde og øger risikoen for punktering; for højt gør den hård og giver dårligere vejgreb. Det anbefalede spænd står altid på dækkets side — tjek trykket en gang om måneden, det tager to minutter.

Se det i praksis →

Dæk med et ekstra beskyttelseslag mod glasskår og søm.

Helt punkteringsfri bliver du aldrig, men et godt beskyttelseslag fjerner langt de fleste ærgerlige stop. Prisen er lidt ekstra vægt og en anelse mere rullemodstand. På en pendlercykel du er afhængig af hver morgen, er det nogle af de bedst brugte penge på hele cyklen.

En knap der låser affjedringen, så gaflen ikke fjedrer.

En affjedret gaffel æder en del af dine pedaltråd når du kører på asfalt — energien går til at komprimere fjederen i stedet for at drive cyklen frem. Med lockout låser du gaflen stiv på vejen og åbner den igen i terrænet. Mangler gaflen lockout, lever du med vippet hele tiden; på en pendlercykel er det en reel ulempe.

Affjedret forgaffelCoil-fjeder

Affjedring med en stålspiralfjeder frem for luft.

Billig, driftssikker og vedligeholdelsesfri, men fjederen har én hårdhed fra fabrikken og kan ikke justeres til din vægt. Den er også tungere end en luftgaffel. På cykler under ca. 8.000 kr er coil normen, og det er sjældent et problem i by og på grusvej — det bliver først mærkbart hvis du kører rigtig mountainbike.

Affjedret forgaffelLockoutTeleskopgaffel

Forgaffel hvor de to ben glider i hinanden og optager stød.

Den almindelige form for affjedret forgaffel: et indre ben glider i et ydre, dæmpet af luft eller en fjeder. Vandringen angives i millimeter — 50-63 mm på en bycykel, 100 mm og opefter på en mountainbike. Mere vandring er ikke bedre i sig selv; på asfalt giver det mest ekstra vægt og vip.

Affjedret forgaffelCoil-fjederLockout

Sidste års model, der sættes ned når den nye kommer i butikken.

Ofte den bedste handel du kan gøre. Ændringerne fra år til år er typisk farve og små detaljer, mens motor, batteri og stel er de samme. Tjek blot at det er en model der stadig fås reservedele til — og at rabatten er reel og ikke bare en opskruet før-pris.

Se det i praksis →

Producentens anbefalede pris — ikke nødvendigvis hvad varen har kostet.

Butikker må kun vise en før-pris, hvis varen faktisk har været solgt til den prisen. Er rabatten mistænkeligt stor på en helt ny model, er det værd at tjekke prisen hos et par andre forhandlere. På vores tilbudsside henter vi før-prisen direkte fra forhandleren frem for at skrive den ind selv.

Se det i praksis →

Din lovsikrede ret til at klage over fejl i to år efter købet.

Gælder fejl der var der fra begyndelsen — ikke slid på kæde, bremseklodser og dæk. Batterier er en gråzone, fordi tab af kapacitet regnes som normalt slid; her er det producentens egen garanti, der afgør sagen. Gem altid kvitteringen, og få cyklen samlet af forhandleren, så du ikke selv står med bevisbyrden.

Garanti

Producentens frivillige løfte oven i den lovpligtige reklamationsret.

Typisk 2-5 år på stellet og 2 år eller et bestemt antal ladecyklusser på batteriet. Læs betingelserne: mange kræver årligt serviceeftersyn hos en autoriseret forhandler, og falder du for det, bortfalder garantien. Et langt stelgarantitilsagn er som regel et godt tegn på, at producenten selv tror på svejsningerne.

ReklamationsretLadecyklusser

Eftersyn hvor gear, bremser, eger og bolte justeres.

Første eftersyn efter cirka 300 km er vigtigst, fordi wirer og eger sætter sig i løbet af de første ture. Derefter rækker én gang om året for de fleste. På elcykler får du samtidig opdateret motorens software og tjekket batteriets tilstand, hvilket ofte er et krav for at holde garantien i live.

Garanti

Elcykel med motorstøtte helt op til 45 km/t.

Registreres som lille knallert i Danmark: det kræver nummerplade, ansvarsforsikring, godkendt hjelm og et kørekort til knallert eller bil. Du må ikke køre på almindelige cykelstier alle steder, og det er en betydelig del af pointen for mange pendlere. Overvej den kun hvis din daglige tur er lang og ligger på veje hvor farten kan bruges.

25 km/t-grænsen

Ladcykel med ladet placeret lavt foran styret.

Den klassiske københavnermodel. Lavt tyngdepunkt gør den overraskende stabil med last, og du har børnene i syne hele vejen. Til gengæld er den lang, kræver plads at parkere og tager et par ture at vænne sig til, fordi styringen går gennem en stang under ladet.

Se det i praksis →

Ladcykel med to hjul foran og en kasse imellem.

Vælter ikke når den holder stille, hvilket er en klar fordel når man læsser børn ind og ud alene. Til gengæld skal du lære ikke at læne dig i sving, den fylder mere i bredden, og den er tungere at få op i fart. God til store læs og korte afstande, mindre god til lange ture.

Long johnSe det i praksis →

Strømkilde i hjulnavet der driver lygterne mens du kører.

En navdynamo betyder at du aldrig står med et fladt lygtebatteri, og at lyset tænder af sig selv når det bliver mørkt. Den koster nogle få watt i modstand — i praksis mærker de færreste det. På en elcykel trækkes lyset som regel fra det store batteri i stedet, hvilket giver samme fordel uden modstanden.

Bagagebærer

Stativ over baghjulet til tasker, kasser eller barnestol.

Det afgørende tal er den tilladte last, som står i manualen — typisk 25 kg, men kun 18 kg på nogle lette modeller, og det er for lidt til en barnestol med et større barn. Kig også efter om den er MIK- eller Racktime-kompatibel; så kan taske og kurv klikkes af uden stropper. Følger den ikke med, koster en god eftermonteret bagagebærer 400-800 kr.

Dynamo

Shimanos serie af navgear til by- og pendlercykler.

Nexus er navnet på det lukkede gearnav du finder i langt de fleste danske bycykler. Serien går fra 3 til 8 trin, og trinantallet er det eneste der reelt skiller modellerne ad — mekanikken og vedligeholdet er det samme. Fordelen er den samme hele vejen op: du kan skifte gear stillestående, kæden bliver ikke snavset, og der er stort set intet at justere. Over Nexus ligger Alfine, som er samme idé i finere udførelse, men den er sjælden i det danske udvalg.

NavgearShimano Nexus 7Shimano Nexus 8Remtræk vs. kædetrækSe det i praksis →

5-trins navgear med 263 % gearspænd — bredere end Nexus 7.

Fem trin lyder af lidt, men spændet mellem letteste og hårdeste gear er 263 %, altså bredere end på Nexus 7. Du får færre og større spring i stedet for mange små, og på en cykel med motor betyder det ingenting, fordi motoren udjævner springene. Inter-5E er den variant der er bygget til elcykler: den tåler centermotorens moment, hvor et almindeligt Nexus-nav bliver slidt før tid. Ser du Inter-5E på en elcykel til 15-25.000 kr, er det et bevidst og fornuftigt valg — ikke en besparelse.

Shimano NexusGearspændCentermotorMoment (Nm)Se det i praksis →

7-trins navgear, 244 % spænd. Det mest udbredte i Danmark.

Det her er standarden i danske by- og pendlercykler, og det er den vi ser oftest i vores eget udvalg. Syv trin dækker fladt terræn og lettere stigninger uden problemer. Det overraskende er at gearspændet kun er 244 % — smallere end 5-trins Inter-5E — så flere trin giver her tættere spring, ikke mere rækkevidde. Bor du et kuperet sted og kører uden motor, er det den grænse du mærker først.

Shimano NexusShimano Nexus 8GearspændNavgearSe det i praksis →

8-trins navgear med 307 % spænd — reelt bedre, ikke bare ét trin mere.

Springet fra 7 til 8 trin er større end tallet antyder: gearspændet vokser fra 244 til 307 %. Det er dét du mærker på en stigning eller med last på bagagebæreren, og det er den eneste af Nexus-modellerne vi vil kalde tilstrækkelig til kuperet terræn uden motor. Merprisen ligger typisk på 800-1.500 kr i forhold til en 7-trins udgave af samme cykel. Kører du dagligt og ikke kun på flad asfalt, er det de penge værd.

Shimano Nexus 7Shimano NexusGearspændNavgearSe det i praksis →

Trinløst navgear — du drejer i stedet for at skifte.

Der er ingen trin overhovedet. I stedet for at klikke mellem faste udvekslinger drejer du et greb og glider gennem hele spændet, som på en scooter. Det er behageligt i bytrafik hvor man konstant justerer, og det kan ikke ramme forkert. Til gengæld koster det, det vejer mere end et Nexus-nav, og en lille del af din kraft forsvinder i systemet. Det ses næsten kun på elcykler, hvor motoren dækker over begge dele.

NavgearShimano NexusCentermotorSe det i praksis →

Rangordenen af Shimanos gruppesæt, fra billigst til dyrest.

Til mountainbike går stigen Tourney, Altus, Acera, Alivio, Cues, Deore, SLX, XT og øverst XTR. Til racer er den Claris, Sora, Tiagra, 105, Ultegra og Dura-Ace. Længere oppe betyder ikke flere gear — det betyder lettere materialer, mere præcise skift og længere levetid under belastning. Det store spring i oplevelse ligger tidligt: fra Alivio til Deore på MTB, og fra Sora til 105 på racer. Derover betaler du mest for gram og finish.

Shimano DeoreShimano 105Shimano CuesUdvendigt gearSe det i praksis →

Shimanos nyere samlede serie under Deore, typisk 9-11 trin.

Cues kom i 2023 og erstattede rodet af Altus, Acera og Alivio med én serie. Delene passer på tværs af 9, 10 og 11 trin, hvilket gør reservedele og opgraderinger langt nemmere at have med at gøre om nogle år. Skiftene er lidt tungere end på Deore, men holdbarheden er faktisk bedre, fordi tandhjulene er tykkere. På cykler til 5-9.000 kr er det et solidt niveau at lande på.

Shimano-hierarkietShimano DeoreKassetteSe det i praksis →

Indgangen til rigtigt MTB-gear: 12 trin og 10-51T kassette.

Deore er der hvor Shimanos mountainbike-gear begynder at føles ordentligt. Den moderne udgave er 1×12 med en 10-51T kassette, altså 510 % gearspænd fra ét klingesæt foran — nok til at bestige stort set alt uden et forreste gearskifte der kan gå galt. Skiftene er hurtige og præcise, og reservedele er billige og findes overalt. For de fleste der kører i skoven om søndagen er alt over Deore ærlig talt overkill.

Shimano SLXShimano-hierarkietKassetteGearspændSe det i praksis →

Ét trin over Deore. Samme spænd, bedre skift og lidt lavere vægt.

SLX bruger samme 12-trins og samme 10-51T kassette som Deore, så gearspændet er identisk. Forskellen ligger i materialer og i hvor sikkert skiftet falder på plads når du træder hårdt til midt i en stigning. Du sparer nogle hundrede gram og betaler typisk 1.500-2.500 kr mere på en færdig cykel. Kører du ofte og hårdt, kan man mærke det. Kører du til og fra arbejde, kan man ikke.

Shimano DeoreShimano Deore XTShimano-hierarkietSe det i praksis →

Shimanos næstøverste MTB-gruppesæt — konkurrenceniveau.

XT sidder lige under XTR og er det niveau de fleste seriøse mountainbikere ender på, fordi XTR koster uforholdsmæssigt meget for de sidste gram. Gearspændet er stadig 10-51T, men skiftene er mærkbart lettere og mere præcise under belastning, og bremserne i samme serie er blandt de bedste man kan købe. På en færdig cykel finder du XT fra omkring 25.000 kr og opefter.

Shimano SLXShimano DeoreShimano-hierarkietHydrauliske skivebremserSe det i praksis →

10-trins racergruppesæt — indgangen til seriøs landevejskørsel.

Tiagra er det laveste niveau vi vil anbefale til en der faktisk vil køre langt på landevej. Ti trin bagpå og to klinger foran giver rigeligt spænd til danske forhold, og skiftegrebene har samme placering og logik som de dyrere serier, så det føles ikke som en amputeret udgave. Vægten er højere og skiftet en anelse mere kontant end på 105. Til en første racer til 8-15.000 kr er det en god handel.

Shimano 105Shimano-hierarkietUdvendigt gearSe det i praksis →

Racerklassens arbejdshest. 12 trin, og det niveau folk holder ved.

105 er det punkt hvor de fleste racercyklister holder op med at ville opgradere. Den nuværende udgave er 12-trins og deler grundlæggende geometri og funktion med Ultegra og Dura-Ace — du betaler for vægt og finish, ikke for funktion. Der findes både en mekanisk og en elektronisk Di2-udgave. Ser du 105 på en cykel til 15-25.000 kr, er resten af cyklen som regel også bygget ordentligt.

Shimano TiagraShimano Ultegra Di2Shimano-hierarkietSe det i praksis →

Elektronisk racergear — skiftet sker med en knap, ikke et kabel.

Di2 betyder at gearskiftet er elektrisk: du trykker på en knap, og en lille motor flytter kæden præcist hver gang, uanset vejr og kabelslid. Batteriet holder typisk nogle måneder mellem opladninger. Ultegra er niveauet under Dura-Ace og er 12-trins. Det er dyrt, og det gør dig ikke hurtigere — men det holder sin justering, og det er den slags man ikke vil undvære igen. Findes typisk fra 30.000 kr og op.

Shimano 105Shimano-hierarkietSe det i praksis →

SRAMs 12-trins MTB-system med 10-52T kassette — 520 % spænd.

Eagle er SRAMs svar på Shimanos Deore-og-opefter, og det var faktisk SRAM der først gjorde 1×12 til normen. Kassetten går til 52 tænder mod Shimanos 51, altså en anelse lettere i den stejleste ende. Niveauerne hedder NX, GX, X01 og XX1, hvor NX er indgangen og GX er den de fleste ender på. Skiftet føles anderledes end Shimano — ét klik pr. tryk og en mere kontant fornemmelse. Hverken bedre eller dårligere, men man mærker forskellen med det samme.

Shimano DeoreKassetteGearspændUdvendigt gearSe det i praksis →

Trådløst elektronisk racergear — ingen kabler overhovedet.

AXS er SRAMs elektroniske system, og i modsætning til Shimanos Di2 er der slet ingen ledninger: for- og bagskifter har hvert sit batteri og taler trådløst med grebene. Det gør montering og rejse enklere, og et fladt batteri kan flyttes fra forskifteren til bagskifteren så du kan køre hjem. Rival er indgangsniveauet, under Force og Red. Til gengæld skal du huske at lade to batterier op i stedet for ét.

Shimano Ultegra Di2Shimano 105Se det i praksis →

Én udveksling, intet gearskifte. Mindst muligt der kan gå i stykker.

Ingen gear, ingen skifter, intet kabel og ingen justering. Det er den enkleste og letteste drivlinje der findes, og på fladt terræn som det meste af Danmark er det rigeligt til korte ture. Prisen er at bakker og modvind bliver dine ben alene, og at du ikke kan gøre noget ved det. Ses typisk på billige bycykler og på designcykler hvor det rene udtryk er pointen. Kombineres ofte med remtræk, fordi de to sammen giver en cykel der stort set ikke skal serviceres.

Gates Carbon DriveRemtræk vs. kædetrækNavgearSe det i praksis →

Tandrem af carbonforstærket gummi i stedet for kæde.

Remmen skal aldrig smøres, den smitter ikke af på bukserne, og den holder typisk 20-30.000 km mod en kædes 3-5.000. Til gengæld kræver den et stel der kan skilles ad, så remmen kan komme ind — det kan man ikke eftermontere. Den kan heller ikke bruges med udvendige gear, så den kommer altid sammen med navgear eller singlespeed. Merprisen er 1.000-2.000 kr, og på en cykel du bruger dagligt tjener den sig hjem på både værkstedsregninger og ærgrelser.

Remtræk vs. kædetrækNavgearSinglespeedShimano NexusSe det i praksis →